История успеха дизайнера Аззедина Алайя

Как Аззедин Алайя пришел к успеху в модной индустрии

Два года назад 18 ноября 2017 года не стало знаменитого дизайнера Аззедина Алайи (Azzedine Alaia). Свой профессиональный путь он начинал, обучаясь на скульптора. Окончив факультет, Аззедин стал скульптором, но только в моде. Именно здесь раскрылся его природный дар – увидеть и передать красоту женской фигуры. Аззедин Алайя создавал платья, которые украшали женщин.

Скульптором он себя оценил посредственным, а шить платья уже давно умел и весьма неплохо. Начав работу в местном ателье и копируя наряды известных модельеров, он не только прославился как мастер, но и изучил французскую моду.

Покинув родной Тунис, Аззедин по рекомендации устроился в знаменитый Дом Christian Dior, но здесь, проработав несколько дней, был уволен. Затем в модном Доме Guy Laroche он познал многие секреты от кутюр, помогая при этом Тьерри Мюглеру. Пришлось ему побывать и в роли управляющего у одной французской маркизы, пока его не пригласила графиня Николь де Блежье. У нее Аззедин работал почти пять лет, занимаясь созданием одежды для графини и ее окружения. Это помогло ему в дальнейшем без труда найти клиентов.

Как Аззедин Алайя пришел к успеху

Модный дом ALAIA

В конце 60-х он открыл собственное дело. Одна из клиенток проложила ему путь в светский Париж, где он познакомился с великими и известными. Так работал Аззедин почти 15 лет. Его скромное ателье оставалось скромным, у него не было собственного магазина, он не участвовал в показах, и вообще, ему не было никакого дела до модных трендов.

О рекламе он тоже не думал. Клиенты находили его сами. Близкий друг Тьерри Мюглер убеждал его заняться модой, как бизнесом. Однажды в одном из глянцевых журналов появилась фотография плаща и костюма, созданных Аззедином Алайей. Это привлекло к нему внимание лиц модной индустрии.

Его первая коллекция 1980 года, кожаные и замшевые модели, облегающие тело, короткие черные платья с множеством молний, оказалась весьма кстати. В 80-х в мире царил культ тела – культуризм и аэробика. Аззедин любил тогда повторять: «Основа всей моды – тело». Он хотел стать скульптором, и это желание исполнилось – он стал «скульптором моды».

Как Аззедин Алайя пришел к успеху
Красивые платья Алайя

«Женщинам отпущен очень короткий срок, чтобы гордиться своим телом…» – говорил Аззедин Алайя, и он умел показать все достоинства и совершенство женской фигуры. Первая коллекция сделала его знаменитым. Через год появилась марка «Аззедин Алайя».

С 1982 года о нем узнала вся Европа и Америка, открылись бутики в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Беверли-Хилз, Лондоне, Женеве, Токио. В 1985 году Аззедин получил за свои модели два «Оскара».

У Аззедина Алайи стали одеваться знаменитости: Грейс Джонс, Грейс Коддингтон, Тина Тернер, Луиза де Вильморен, мадам Миттеран.

История успеха дизайнера Аззедина Алайя

В 1985 году Грейс Джонс появилась в платье Аззедина Алайи малинного цвета на вручении «Оскара». Это платье теперь в истории моды ХХ-го века. Оно увековечило имя создателя, который изобрел для него специальную ткань с лайкрой, и впоследствии получил титул «King of cling» – Король олблегания.

В своих моделях Алайя начал использовать не только кожу, но и стрейчевую ткань, лайкру, ажурные ткани, напоминающие татуировки, латекс. При пошиве он использовал различной конфигурации швы, например, спиралевидные, которые зрительно изменяют фигуру – удлиняют ноги, подчеркивают талию.

Он создавал эффект полного облегания тела, используя драпировки, специальную ткань, разрезы нужной формы и направления. Его платья становились на девушках-моделях второй кожей. О нем говорили, что вместе с платьем Алайи вы надеваете идеальную фигуру.

В своем творчестве он ценил полную независимость и хотел делать то, что ему нравится. Модная индустрия в то время набирала скорость, коллекции менялись сезон за сезоном, а дизайнер должен был успеть создавать все новые и новые модели, и удивлять тех, кто сидел в первых рядах подиума, и подчинятся прихотям скучающей публики.

Аззедин не хотел подчиняться никаким правилам Синдиката. Он не стал делать сезонные коллекции. «Я показываю коллекцию в тот момент, когда считаю ее готовой».

В начале 90-х Аззедин вдруг внезапно исчезает с поля зрения своих поклонников. Он перестал принимать участие в показах, объясняя тем, что его ателье занято частными заказами. Среди его клиентов остаются великие и знаменитые: Ума Турман, Стефани Сеймур, Мадонна и многие другие.

Читайте также:
Белковая диета: правильное питание для набора мышечной массы вместо жира

Через 10 лет он вернулся в мир моды. В июне 2000 Аззедин Алайя представил коллекцию одежды, которая мгновенно разошлась по бутикам мира. Он говорил, что надо быть крепким орешком, чтобы существовать в качестве независимого дизайнера, иначе «вы рискуете однажды обнаружить, что все, вплоть до тканей, блокировано крупными компаниями».

Когда контрольный пакет акций Дома моды Аззедина Алайи был продан, по контракту за дизайнером осталось право на творческую независимость. «Если мне кто-то говорит, сколько вещей должно быть в коллекции, я перестаю соображать, я не способен даже придумать, как подшить подол».

Аззедин Алайя любил свою работу, мало спал и много работал, и слава нисколько не изменила его. Он всегда знал, как можно выгодно показать женскую фигуру. Красота женщины его вдохновляла…

Эксклюзив: близкая подруга Аззедина Алайи – о жизни дизайнера в Тунисе, отношениях с Лагерфельдом и антиквариате

Про Аззедина Алайю известно очень много, но в основном это связано с его жизнью и творчеством в Париже, а его жизнь и связи в родном Тунисе все еще остаются малоизученными. Мне захотелось исправить ситуацию, пока я находилась в месте, где он родился и вырос.

Валентина Грищенко

Его дом (сейчас это музей) находится в самом живописном и красивом месте старого района в Тунисе, который называется “Сиди Бу Саид”. Характерная особенность этого места – все дома здесь белые с синими балконами и дверями, каждый дом подписан, например, DAR ALAIA (dar в переводе с арабского – дом), улочки очень узкие, уютные и засажены растениями. Сам район находится на горе, поэтому почти из каждого местного окна открывается невероятный вид на море. Примечательно, но жить в этом районе могут только семьи с богатой историей и пользующиеся уважением, эти дома не продаются, а только переходят по наследству. Поэтому здесь не живут иностранцы, но туристический поток при этом огромный – все хотят увидеть этот невероятный вид на море, открывающийся отсюда. Согласно официальной биографии дизайнера, он родился в небольшом селе, в около 300 километрах от Туниса в семье фермеров, а свой дом в “Сиди Бу Саид” он купил уже будучи известным на весь мир. Помогла ему в этом почитаемая в Тунисе семья бен Абдалла, которая еще не раз будет упомянута в этой истории.

Вход в Дом ALAЇA

Вид, открывающийся из дома ALAЇA

Когда я впервые попала в этот дом, то почувствовала некую пустоту. К сожалению, внутри нельзя было фотографировать, но сотрудник музея на мою просьбу написать об этом месте подробнее, дал мне имейл его куратора – кузена дизайнера Монтасара Алайи – и пожелал удачи. Однако все мои попытки связаться с Монтасаром в течение месяца не дали никакого результата – после смерти дяди он стал просто неуловимым. Это еще больше подогрело мой интерес и я пошла обходными путями.

Монтасар и Аззедин Алайя

Через знакомых смогла познакомиться с Кензой бен Гахем – она из Туниса, но 10 лет проработала в студии-мастерской Алайи в парижском Марэ. Оказалось, что ее родители как раз близко дружат с той самой семьей бен Абдалла – господином Джаллилом и его женой Латифой. Во время своих приездов в Тунис дизайнер всегда останавливался у них, для него даже был сделан специальный гостевой дом на территории их сада. У себя же дома за всю жизнь Алайя ночевал не более двух ночей. Меня с ними познакомили.

Вход в гостевой дом Аззедина Алайи в доме семьи бен Абдалла

Когда я попала в дом к госпоже Латифе, то единственной непроизвольной реакцией было слово WOW. Каждая деталь здесь была продумана и находилась на своем месте, антиквариат органично сочетался с современными деталями, в результате чего получился “арабский дом образца ХХI века”. Во время разговора я узнала, что сам Аззедин Алайя помогал ей с декором, выбирал антиквариат. Признаться, такого красивого жилища я не видела никогда и теперь мне понятно, почему он сам любил здесь останавливаться.

Кстати, Латифа рассказала мне интересную историю. Однажды Аззедин со своим молодым человеком Кристофом – немецким аристократом и бароном, у которого был свой замок – пошли в антикварный магазин, и Алайя моментально выбрал все, что хотел, чтобы потом отвести в дом Бен Абдаллов. И каждая из этих вещей была шедевром, а Кристоф тогда удивлялся, что будучи родом из бедной семьи, несвязанной с искусством, он обладал огромным чутьем и уверенностью в собственном выборе. Рассказы Латифы об Аззедине Алайе можно слушать бесконечно, но я постаралась изложить их кратко.

Читайте также:
Бальзам против выпадения волос

Валентина Грищенко и Латифа бен Абдалла

Мы вместе учились в институте Ecole des Beaux-Arts – он на факультете скульптуры, а мы с мужем на художественном. В процессе учебы я рисовала эскизы, а он лепил с них скульптуры. Стоит только вспомнить его платья – они же как скульптура идеально подчеркивают женское тело. Именно тогда у Аззедина и родилось желание “скульптурировать” женское тело. Сразу после обучения он переехал в Париж, где столкнулся с предвзятым отношением к себе из-за национальности. В Париже тогда не любили арабов и он очень стеснялся своей внешности, особенно роста. Но желание творить было таким огромным, что никакой расизм не мог его остановить. Аззедин рассказывал, что тогда он мог свернуть горы.

Аззедин Алайя в Тунисе, 1950е

В то время арабу без французских документов было практически невозможно попасть на практику в какой-либо модный Дом, но его желание и здесь победило – его взяли портным в Dior и затем Balmain. Правда, из-за алжирской войны ему пришлось вернуться домой. Однако за период практики он обучился всему процессу производства платья от A до Z. Даже будучи уже известным кутюрье, он любил работать руками – последние 30% каждого платья в ателье он доделывал самостоятельно. Когда он мне дарил вещи – платье, жакет или юбку – и размер мне не подходил, Аззедин с легкостью мог расшить вещь и сделать размер по мне.

Алайя был очень маленький, но масштаб этого человека нельзя описать цифрами, он всегда повторял: “Я боюсь не успеть, у меня еще столько идей, столько всего, что я могу сделать для мира и оставить свой след”. Он хотел жить 300 лет, он любил жизнь и проживал, не тратя свое время на глупости, у него не было ни хобби, ни увлечения. Он любил работать, а если кому-то хотелось его обидеть, можно было всего лишь сказать, что ему нужно отдохнуть – он разворачивался и обижался как мальчишка! Для Аззедина было нормальным закончить работать в 4 утра, а в 9 он уже снова был готов приступить к делам. Он был невероятно трудолюбив и его работы ему настолько нравились, что он забывал часто про отдых!

Аззедин Алайя

Он любил худеньких девушек с необычной внешностью. Мне кажется вы бы ему очень понравились, вспоминая его моделей. Он обожал типаж лица дочери Хемингуэя.

С клиентками из Туниса у него были интересные и сложные отношения. Ценовая политика бренда очень высокая, цены у него были как у Hermes – его любил весь мир, а туниски при этом не считали его великим кутюрье. У них было мнение, что если он “свой” значит должен делать им скидку, а Аззедин это ненавидел. Он всегда жаловался мне, что приходя к Иву Сен-Лорану они не торгуются, считая его великим, а про него думают, что он выскочка. Поэтому брал заказы от местных женщин очень редко, презирая их менталитет. Еще был случай, когда очень богатая семья заказала у него платье от кутюр на свадьбу дочери. Приехав в Тунис, дочь решила, что платье выглядит бедно и они с мамой нашили сверху кружево и стразы. Когда Алайя это увидел и понял, что на этом “ужасе” пришито его имя, то перестал работать с местными даже за огромные деньги. Для него репутация и имя были дороже любых денег мира. На самом деле Аззедин не очень любил сюда приезжать, так как не чувствовал от родины взаимности.

Вещи ALAЇA в гардеробе Латифы бен Абдалла

Однажды к нам приехала Leila Menchari-Behin, она работала тогда в Hermes и делала те самые знаменитые витрины. Она родом из Хамамета – туристического городка в 50 километрах от Туниса – и пригласила наc всех провести уикенд у нее на вилле. Мы все ушли на море, а Аззедин остался, так как боялся воды и не умел плавать. Тут он услышал, что приближается лающая собака. Он любил животных, у него дома их было много, но чужих собак боялся очень сильно и от страха просто прыгнул в бассейн. Когда вся компания вернулась на виллу через пару часов, то мы увидели картину – Аззедин плавает, держась за бортик, так как просто не может выбраться из воды. Он так и оставался каждый раз в доме сам, когда мы уходили на пляж, и в один прекрасный день садовник у него спросил, почему он не ходит с нами. Алайя рассказал ему свою историю, а на следующий день получил в подарок от садовника надувной плавательный круг. Детский. Он был чрезвычайно тронут, а по арабской традиции еще и не мог от него отказаться. В итоге все последующие дни ему приходилось надевать этот круг и плавать. Смотрелось очень смешно. Делал он это из уважения к человеку, который проявил к нему заботу. В этом был весь Аззедин.

Читайте также:
Макияж скелета на Хеллоуин: как сделать грим скелета

Аззедин Алайя

Он обожал все острое, что касается кухни. Это не обязательно должна была быть арабская пища, он запросто мог съесть французское блюдо, но настолько сильно приправить и наперчить его, что оно было уже совсем не французским (смеется). Вообще он очень хорошо готовил, любил ухаживать за всеми и питаться дома, не любил ходить в рестораны. Он часто повторял: “Я хочу как моя бабушка собирать всех у себя на кухне и вкусно кормить”. На этой кухне он тоже готовил сам, любил собирать гостей и придумывать блюда для большой компании. Еще любил боттаргу.

На кухне у Аззедина Алайи, 2007

В юности он стеснялся собственной фигуры и однажды купил себе на барахолке дешевый костюм в китайском стиле, который стал в итоге его визитной карточкой. Потом у него их стало около 100 штук. Ему было безразлично как сам выглядит, ему было важно создавать красоту для женщин. Кстати, именно из-за этого он был в некой конфронтации с Карлом Лагерфельдом, который считал, что он одевается за три копейки и выглядит как гастарбайтер. Для Аззедина первостепенным было платье – он всегда рекомендовал мне снять лишние украшения, чтобы фокус был именно на платье.

Аззедин Алайя

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье

В субботу, 18 ноября, не стало великого кутюрье Аззедина Алайи. Алайя войдет в историю моды как дизайнер, который никогда никому не подражал и следовал своему особенному творческому пути, за что его обожали все — и Грейс Джонс, и Наоми Кэмпбелл, да и все женщины, которым он подарил свободу быть одновременно сексуальной, сильной и утонченной. Вспоминаем интересные факты из биографии кутюрье, чтобы еще раз убедиться в неповторимости его таланта.

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье (фото 1)

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье (фото 2)

Аззедин Алайя родился в Тунисе в 1939 году. После окончания тунисской École des Beaux-Arts по классу скульптуры, Алайя переехал в Париж. Свое мастерство кутюрье оттачивал в ателье Christian Dior, Guy Laroche и помогал Тьерри Мюглеру по дружбе. В конце 70-х он открыл свое собственное ателье — и не где-нибудь, а в своей собственной маленькой парижской квартире. Игрушечный масштаб пространства для творчества не помешал дизайнеру. За платьями в маленькую парижскую квартиру приходили Мари-Элен Ротшильд и Грета Гарбо — для последней он создал, например, пальто-трапецию с бархатными воротником и рукавами.

Одежда от Алайи попала в американские магазины благодаря неожиданным и счастливым стечениям обстоятельств. Так, однажды байер крупного нью-йоркского магазина Bergdorf Goodman встретил на Мэдисон-авеню прохожего, им оказалась французская дизайнер Андре Путман, на плечи которой было накинуто кожаное пальто Azzedin Alaia. Говорят, что байеру так понравилась эта вещь, что он остановил Андре и узнал, чей это дизайн. Так Алайя попал в универмаг, а впоследствии открыл первый американский флагман.

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье (фото 3)

Алайя однажды заметил что Анна Винтур умеет вести бизнес и запугивать людей, но не смыслит ничего в моде.

Аззедин Алайя — один из немногих дизайнеров, который не подчинялся сезонности модной индустрии, а следовал только собственным вдохновению и перфекционизму. У дизайнера никогда не было регулярных показов два раза в год, а в середине 90-х, после смерти сестры, дизайнер отказался от публичного творчества вплоть до 2000 года и работал только в своей студии в Marais, которая постепенно стала и бутиком, и шоу-румом для постоянных клиентов.

Читайте также:
Измена: что такое и как распознать?

Алайя обожал супермоделей и дружил с ними, а они в свою очередь считали его своим отцом от моды. Хелена Кристенсен и Линда Евангелиста отказывались от работы у других дизайнеров, если их показы проходили в одно время с шоу Аззедина. Наоми Кэмпбелл жила у дизайнера в течение трех лет, когда ей было 16 и даже звала его на французский манер «papa». А в 1995 году Алайя сшил свадебное платье для супермодели Стефани Сеймур, на которое ушло ни много ни мало 1600 часов работы. Сам дизайнер говорил о том, что лучший комплимент для него — услышать, что модель хочет оставить себе платье на память вместо гонорара. «Эти девушки отдают мне лучшие годы своей жизни, поэтому я всегда соглашался», — комментировал кутюрье.

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье (фото 5)

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье (фото 6)

В 2000-е годы кутюрье подписал контракт с Prada Group, который во многом помог дизайнеру триумфально вернуться в большой бизнес после длительного перерыва. Тем не менее стремление художника к независимости оказалось сильнее, и в 2007 году он выкупил у Prada линию prêt-à-porter, оставив на попечение гиганта только линию аксессуаров. Позднее дизайнер все же продал часть бизнеса Richemont, а в 2015-м, несмотря на то что не любил следовать принятым в индустрии стратегиям увеличения прибыли, Алайя решился на запуск парфюма. На вопрос «зачем?» дизайнер ответил, что парфюмы от великих кутюрье — это всегда часть традиции, например, как у его любимого Поля Пуэре: «Когда у тебя есть собственный парфюм, такое ощущение, что все, кто его носит, спали в твоей кровати».

Аззедин Алайя равнодушен к Анне Винтур и не считает ее авторитетом. Кутюрье однажды заметил, что Винтур умеет вести бизнес и запугивать людей, но не смыслит в моде. «Когда я видел, как безвкусно она одевается, я не мог поверить ни единому ее слову об одежде. Я готов кричать об этом! Даже если она не поддерживает меня, американские женщины все равно меня обожают». В подтверждение своих слов в 2011-м на свой первый показ после семилетнего перерыва Алайя запретил вход на шоу всем редакторам американского Vogue, а Анна Винтур в ответ пресекла любые попытки подчиненных попасть на показ.

Аззедин Алайя: главное о великом кутюрье (фото 7)

За платьями
в маленькую парижскую квартиру приходили Мари-Элен Ротшильд и Грета Гарбо

В 2008 году Алайя отверг государственную награду Французской Республики Legion D’Honneur от Николя Саркози. Хотя сам дизайнер признался BоF, что Саркози здесь ни при чем, аргументируя свое решение тем, что всякого рода украшения он предпочитает видеть на женщинах, а не на себе. Главной наградой для дизайнера, пожалуй, была абсолютная любовь к его платьям. В 2014 году музей моды Palais Galliera устроил масштабную выставку-ретроспективу работ дизайнера еще при жизни. В экспозицию вошло 70 нарядов, сшитых вручную мастером за последние 30 лет. Сексуальные, женственные, иногда агрессивные — они вошли в историю.

Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.

Хронология бренда: Azzedine Alaia

Жизнь и творчество Аззедин Алая всегда были окутаны тайной – начиная с вопросов о дате его рождения, на которые он отвечал: «Не спрашивайте меня, когда я родился, и не спрашивайте, когда я умру», – и заканчивая хаотичной хронологией показов дизайнера, для которого не существовало сезонов и недель моды. Как бы то ни было, независимо от резких скачков активности бренда, кожаные платья, перфорированные юбки, леопардовые боди, высокие шпильки и приталенные силуэты от Алая во все времена были предметом горячего обсуждения модных критиков.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 1.

В детстве Аззедин Алая помогал дедушке, офицеру полиции в Тунисе, сортировать фотографии в пропускном бюро. Там десятилетний мальчик вдохновлялся красотой посетительниц, особенно любимых итальянок. Дедушка так же привил Аззедину пожизненную любовь к кино, а знакомая семьи, Мадам Пино, одевающая мальчика на субботние прогулки – к моде.

Читайте также:
Как выбрать парикмахера так, чтобы не разочароваться в результате?

Будущий модельер продолжил обучение в школе искусств École des Beaux-Arts на отделении скульптуры. Наверное, именно там он научился чувствовать женское тело настолько хорошо, чтобы изящно подчеркивать каждый его изгиб своей одеждой в будущем.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 2.

1957–1970

Во время каникул Аззедин и его сестра помогали местной портнихе. Однажды, когда они относили заказ для богатой арабской семьи, две их дочери окликнули мальчика и предложили ему стажироваться у их знакомой, выполняющей копии на Dior. Тогда Аззедин еще не знал, что вскоре окажется в самом доме знаменитого дизайнера в Париже, правда всего на пять дней: в результате войны Алжир отсоединился, и Алая вдруг стал иностранцем, обязанным уехать из страны.

Как бы то ни было, за это короткое время модельер успел обзавестись полезными знакомствами, а через них и первыми клиентами. Он укрылся от властей в квартире графини де Блежье, где присматривал за ее детьми и одновременно шил одежду.

1971–1978

Аззедин начинает работать для Guy Laroche, где совершенствует свое швейное мастерство, но в глубине души мечтает о своем собственном деле. Через два года графиня одалживает ему достаточно средств на то, чтобы снять свое первое крохотное помещение на улице Бельшасс.

«Швейные машинки стояли повсюду: в ванной, на кухне», – Стефани Сеймур, одна из первых моделей Алая.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 3.

Существует ошибочное мнение, что после Guy Laroche Алая сотрудничал с Thierry Mugler, однако, как говорит сам дизайнер, их отношения были сугубо дружеские. Он помогал дому, но не работал на него.

В числе поклонниц Алая значилась сама Грета Гарбо. Образ, созданный им для актрисы – прямые брюки, ботинки на плоской подошве, свитера из джерси и безразмерные пальто, а также вечернее пальто-трапеция с бархатными рукавами и воротником – вдохновляют мастера до сих пор.

1979–1984

В 1979 на обложках французского Elle появляются модели в одежде от Аззедин Алая.

«Это был день, когда в моем ателье впервые зазвонил телефон», – рассказывает дизайнер.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 4.

В 1980 Аззедин Алая устривает свое первое шоу в мастерской на Бельшасс, куда приходят такие знаменитости, как Грейс Джонс, Мадонна и Тина Тернер. В прессе появляется первое описание образа Alaia Woman:

«Его свитер творит волшебство: объемные закругленные подплечники визуально сильно сужают талию, клепки закрепляют строгую линию горловины плотно на затылке. Верхняя часть рукавов выполнена в форме «летучей мыши», но на предплечье они сужаются так, что натянуть их довольно трудно. Свитер прилегает к телу настолько, что между ними не остается никакого пространства. Бережно защищенный плотной черной броней, затянутый неослабевающими клепками, ты входишь в любое помещение, и, кажется, выглядишь агрессивно, но, на самом деле, понимаешь, что в этот вечер ты точно не останешься одна. Фильм Роберта Палмера «Addicted to Love» отразил это лучше всего: женщины, их волосы затянуты на затылке, красные губы, черные платья Алая на голое тело, лениво раскачивающие их грудь. Роскошные, равнодушные, отвлеченные».

В 1983 Women’s Wear Daily провозглашает одежду Алая символом эпохи восьмидесятых. Одежда Модельера признается столь соблазнительной и привлекательной, что СМИ называют дизайнера «The King of Cling».

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 5.

Однажды на Мэдисон Авеню французского дизайнера Андре Путман, одевшую в тот вечер кожаное пальто Алая, останавил известный байер Бергдорф Гудман и поинтересовался, что на ней надето. Так вещи дизайнера начинают продаваться в Нью- Йорке и Беверли-Хиллз. Добившись успеха, Аззедин решает переехать в более просторное помещение на улицу Парк-Рояль.

1984–1989

К 1984 году в числе постоянных клиентов и друзей дизайнера числились Клодетт Кольбер, Орсон Уэллс, Жан Пруве и другие известные писатели, художники и актеры.

На премии в Опера де Пари Аззедин Алая получает свою первую награду от французского министерства как дизайнер года. На сцене поет Грэйс Джонс в платье от Аззедин Алая.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 6.

В то время, как все дизайнеры судорожно дошивают коллекции к новому показу, Аззедин, словно свободный художник, ищет вдохновения. У Алая не бывает регулярных показов два раза в год, он представляет свои творения, когда понимает, что они совершенны. «Это как фрукт, он не будет сладким, если еще не поспел», говорит дизайнер.

Читайте также:
Маникюрные феи: На каких мастеров подписаться в Instagram

Но это не значит, что все остальное время модельер бездельничает. Он постоянно находится в поисках, работает двадцать четыре часа в сутки.

Манекенщица Вероника Вэбб, живущая с дизайнером еще на Бельшасс, говорила: «Я никогда не видела, чтобы кто-либо еще тратил столько времени на создание одежды».

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 7.

Позже музой дизайнера стала Наоми Кэмпбелл. Она жила у него три года и даже называла «Papa». Алая действительно заботился о молодой модели как отец. Однажды после дефиле она пошла в душ, Аззедин закрыл дверь ванной на ключ и не оставил ей никакой одежды, чтобы она не ушла на дискотеку. Наоми сбежала через окно, купила платье в бутике внизу и ушла танцевать. Не обнаружив девушку, дизайнер очень испугался и немедленно возвратил бунтарку домой.

«Наоми было 16 лет. Мне хотелось ее защитить. Ее мама боялась отпускать ее в гостиницу, поэтому она остановилась у меня», – говорил он.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 8.

1990–2000

Аззедин первым начинает использовать эластичные материалы, так соблазнительно очерчивающие контуры женского тела, а также корсет из ткани, вдохновленный любимым XVIII веком. Он одевает своих моделей в обтягивающие юбки: короткие или средней длины. «Главное, – замечает дизайнер, – надевать их с высокими каблуками, иначе будет смотреться скучно».

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 9.

Модели на показах Алая выглядят как героини кинофильмов сороковых годов, периода, столь любимого дизайнером: красные губы, приподнятые брови, волнистые волосы.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 10.

В коллекциях дизайнера часто можно встретить вещи с животным принтом: леопардом или зеброй.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 11.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 12.

В 1992 году умирает любимая сестра модельера, которая, кроме всего прочего, помогала вести дела брата и жила с ним последние несколько лет. Аззедин задерживает выпуск коллекции, а после и вовсе исчезает с модной арены. Он продолжает одевать постоянных клиентов в своем доме, мастерской и одновременно шоуруме в старинном парижском квартале Марэ.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 13.

2000–2007

Аззедин Алая возвращается с новой коллекцией, сильно отличающейся от предыдущих. Критики отмечают резкий скачок от вызывающей сексуальности к относительной сдержанности: в коллекции мы видим струящиеся платья в пол, юбки с цветочным принтом, а также кожаные юбки-килты. В то же время силуэт Алая остается все так же женственнен и соблазнителен.

Elle US, сентябрь 2000:Azzedine Alaia FW 2003, Harper’s Bazaar Mexico:

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 14. Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 15. Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 16.

Чуть позже Алая передает полномочия Prada Group. Теперь он содержит только бутик в Париже, распространением одежды во всем мире занимается лэйбл Миучии.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 17.

Роберт Форрест, фэшн-консультант, старый друг дизайнера позднее рассказал, что бизнес никогда не интересовал Алая, в один момент творцу просто стало сложно вертеться:

«Я уверен, с годами он потерял часть своего бизнеса, потому что не мог играть по правилам, — говорит Роберт Форрест. — Поначалу ты никогда не знаешь, что в итоге получится. Ты не можешь рассчитывать на то, что поставка придет вовремя, и что она принесет доход. Для некоторых сделок это может быть угрозой. Но деньги никогда не были мотивацией для Алая. Он не смог принять это и ушел».

2007–2010

Вдохновленный успехом сотрудничества с Prada Group, Аззедин возвращает себе собственную компанию.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 18. Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 19. Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 20.

На показе осень-зима 2007 дизайнер затягивает талии моделей поясом и одевает в ажурную юбку-трапецию. Алая использует кружево, кожу, плиссированные, а также перфорированные ткани, прием, горячо любимый модельером с самого основания бренда.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 21.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 22.

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 23.

Главный редактор журнала LOVE Кэти Гранд для заказанного на собственную свадьбу перфорированного платья из черной кожи похудела на десять килограммов.

Azzedine Alaia spring 2009 Lookbook:

Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 24. Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 25. Хронология бренда: Azzedine Alaia. Изображение № 26.

Культовые дизайнеры в один голос утверждают, что вещи Аззедин Алая навсегда останутся для них символом женственности и элегантной сексуальности и постоянно обращаются к его архивам, вдохновляясь работами для создания собственных коллекций.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда

“Я не смог собраться и написать об этом вчера, потому что все еще надеялся, что это неправда. Даже сейчас я все еще надеюсь, — так начал свой текст-прощание модный критик Александр Фьюри в инстаграме. — Аззедин Алайя был гением, более того, он был замечательным, добрым, сострадательным, щедрым и прекрасным человеком”. Тунисский дизайнер ушел из жизни в субботу, 18 ноября 2017 года, в возрасте 77 лет.

Эту дату можно официально считать концом еще одной модной эпохи. Аззедина называли The King of Cling (“королем облегающего силуэта”, “королем стретча”) и ставили в один ряд с Юбером де Живанши, Ивом Сен-Лораном, Кристобалем Баленсиагой и другими великими кутюрье. Мы выбрали 4 интересных факта из жизни Аззедина Алайя, которые стоит запомнить.

Читайте также:
Воспалительные заболевания у женщин

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 1)

Модный скульптор

До того как приехать в Париж в 1957 году (в возрасте 17 лет), Алайя окончил школу изящных искусств по классу скульптуры в родном Тунисе. “Когда я понял, что не смогу быть выдающимся скульптором, я решил сменить направление”, — вспоминал дизайнер в одном из своих интервью. Полученные знания Алайя перенес в свою новую профессию и стал буквально “лепить” одежду из ткани. Скульптурные формы стали его визитной карточкой в мире моды.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 2)

Дизайнер уделял максимум внимания лекалам и часами мог выкладывать платье по фигуре модели, пока посадка не будет идеальной. Вначале Алайя делал это по старинке, при помощи карандаша и бумаги, а затем создавал 3D-проекции будущих шедевров. Даже став знаменитым и успешным, он не менял своих привычек — работал по ночам под саундтреки к старым черно-белым фильмам.

Работа в Dior

Это была самая короткая и скандальная карьера из всех приглашенных дизайнеров в модный дом Dior. Алайя проработал всего пять дней. На шестой вспыхнула Алжирская война и дизайнеру пришлось покинуть пост в связи с тем, что он был выходцем из Северной Африки. Сразу после ухода дизайнер сделал два сезона для Guy Laroche, затем работал для бренда Thierry Mugler. В конце 1970-х дизайнер открыл маленькое ателье у себя в квартире и принимал там знаменитостей для примерок в течение следующих 20 лет. Одними из первых клиенток стали светская львица Мари-Хелена Де Ротшильд и актриса Грета Гарбо.

Спустя годы, в 2011-м, руководство Dior решило снова пригласить Аззедина на пост креативного директора. Но заменить дизайнер должен был своего близкого друга Джона Гальяно, которого уволили из-за антисемитского скандала. Алайя отклонил предложение, дружба была важнее.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 3)

Награды и признание

Долгие годы Алайя работал только в кутюрном направлении (любовь к высокой моде дизайнеру привила сестра-близняшка еще в детстве). Свою первую коллекцию прет-а-порте Аззедин показал в 1980-м, тогда же основал бренд под своим именем — Azzedine Alaïa. Уже в 1984 году его признали лучшим дизайнером года по версии премии Oscars de la Mode, основанной Министерством культуры Франции. Этот вечер вошел в историю — на сцену для получения награды дизайнера буквально вынесла на руках певица Грейс Джонс.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 4)

В 2008 году ему присвоили звание кавалера ордена Почетного легиона Франции. Среди его знаменитых клиенток были Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Бриджит Нильсен, Мадонна, Джанет Джексон, Карин Ройтфельд, Франка Соццани, Марион Котийяр, Мишель Обама, Леди Гага, Рианна и многие другие.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 5)

Названая дочь

Музой Алайя была Наоми Кэмпбелл. Он в шутку называл ее “дочкой”, а она его — “папой”. “Я познакомилась с Аззедином, когда мне было 16. Это был мой первый рабочий день в Париже, и кто-то украл все мои деньги. Я не знала, что мне делать, что я буду есть. Знакомая модель, которая участвовала в показе Аззедина, пригласила меня на обед, и я там сытно поела. Я сразу подумала, что он очень милый и скромный человек, — он сам готовил ужин на кухне и сам сервировал стол. Я не сказала за вечер ни слова, потому что не знала французского, но когда я уходила, он сделал мне подарок — платье”, — рассказала в одном из интервью модель.

Алайя вообще считал, что лучший комплимент дизайнеру — это “когда модели просят оставить себе платье после показа вместо оплаты”. Наоми участвовала в показах Аззедина в течение 20 лет.

Аззедин Алайя и предметный дизайн: 6 фактов биографии

18 ноября 2017 не стало одного из последних великих кутюрье, Аззедина Алайи (Azzedine Alaïa ). Звезда 1980-х годов, любимчик первых красавиц планеты, он работал в своем темпе, вне трендов и сезонов, для избранного клуба клиентов. Алайя, один из немногих модельеров, кто оставил после себя коллекцию дизайна, собственную арт-галерею и бутик-отель.

Он «изменил мою концепцию моды», — говорит Николя Гескьер, Louis Vuitton. — Увидев работу Аззедина, я понял, что мода — это строительство и архитектура. Идея и способность ее реализовать самому — главный акт дизайнера».

Читайте также:
Брендовые кожаные кошельки для женщин

1. Независимый дизайнер

Марк Ньюсон, Карла Соццани, Аззедин Алайя с другом на ужине в Galerie Azzedine Alaïa.

«Если дизайнер — тот, кто меняет тело, то сегодня есть только Аззедин, который знает, как это сделать ». Оливье Сайяр, историк моды

Он всегда делал, что хотел. Тщетно правительство Саркози пыталось вручить ему орден Почетного легиона. Убежденный перфекционист Алайя избегал не только государственных наград, но и обычного календаря показов, предпочитая демонстрировать свои достижения тогда, когда считал нужным. Оттачивая силуэт днем и ночью, сам шил каждый из нарядов (в отличие, скажем, от Карла Лагерфельда) и заставлял коллег работать днем и ночью. Поддерживали команду дружеские посиделки с патроном — великолепным рассказчиком, у которого один из тысячи анекдотов на языке. Этот «ужин у Алайи» оставался самым шикарным местом в Париже, в разные годы здесь собирались: Андре Путман, Жан-Поль Гуд, Фарида Хелфа, Джулиан Шнабель, Карла Соццани, Питер Марино.

2. Суперпоклонники

Аззедин Алайя и Наоми Кэмпбелл, снимок из коллекции Карлы Соццани, 1987 / Arthur Elgort © Arthur Elgort,

Перые леди Карла Бруни-Саркози и Мишель Обама заказывали у него куртки и трикотаж. Когда Наоми Кэмпбелл была в самом начале своей карьеры, именно Аззедин Алайя взял ее под свое крыло. «Я встретила его, и все, — рассказывала Кэмпбелл журналу AnOther. — Он позвонил моей матери и сказал ей, что я должна жить с ним и что мне нужна защита. Он сказал, что я не должна быть одна в Париже в возрасте 16 лет. С 1986 года пара поддерживала и защищала друг друга в жестоком мире моды. «Я никогда не стану иметь дело с кем-либо, кто неуважительно отнесется к моему Papa». Кэмпбелл — не единственный супер-поклонник Алайя. Он создавал сценические костюмы для Тины Тернер и Грейс Джонс в 80-е. Супермодели 90-х – Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд забывали о всех других обязательствах ради работы с Алайей .

3. Вторая кожа

Выставка Аззедина Алайи в Palais Galleria, 2013.

Флагманский магазин Azzedine Alaïa на 5 Rue de Marignan.

Флагманский магазин Azzedine Alaïa на 5 Rue de Marignan.

Монохромная палитра, подчеркнутые талии, аксессуары, созданные при помощи технологии лазерной резки. Когда в 2013 состоялась выставка Алайи в Palais Gaillera c феерической сценографией Мартина Зекели, его сравнивали с Рей Кавакубо. Но все же первую ретроспективу ему предложил не Париж, а главный Музей дизайна Нидерландов — Groninger Museum.

Эротические монохромные модели от Azzedine Alaïa во многом продукт высоких технологий. The King of Cling — король облегающих силуэтов — он первым стал использовать ткани стрейч, раньше предназначавшихся только для купальников. Благодаря этому материалу платья облегали фигуру как вторая кожа. В 1992 он радовался, что для своей коллекции Spring’92 выбрал материал Relax, который разработчики NASA полюбили за способность служить экраном против микроволновых излучений. Культурный статус Алайи поразителен еще и из-за скромного фона. Он родился в Тунисе , в семье хлеборобов . Изучив скульптуру в местной École des Beaux-Arts , он отправился в Париж, чтобы сделать себе имя, и вскоре устроился на работу в Dior. Откуда был быстро уволен как человек без французских документов. До успеха, который пришел к Алайя в 1980-х, в его скромной квартире повсюду были швейные машинки: он выполнял заказы как портной, создавая наряды для богатых клиенток.

Экспозиция Au Silence, художник Кристоф фон Вейхс, Galerie Azzedine Alaïa. Фото: Franck Juery/Surface.

С 2013 года Galerie Azzedine Alaïa на rue de la Verrerie выставляет экспонаты, которые наводят мосты между дисциплинами (модой, архитектурой, поэзией, фотографией). В обширную коллекцию Alaïa входят произведения Шнабеля, Сезара, Уорхола. Он не только стал одним из первых коллекционеров аскетичной мебели французских модернистов — Шарлотты Перриан и Жана Пруве, но еще в 2014 рискнул выставлять Memphis и стеллажи-лестницы Этторе Соттсасса.

Выставка Этторе Соттсасса в Galerie Azzedine Alaïa, 2014.

Именно они произвели фурор на стенде Friedman Benda Gallery на выставке Design Miami/Basel 2017. В 2015 году в Galerie Azzedine Alaïa прошла ретроспектива графических работ поэта Адониса. Позже экспонировалось архитектурное наследие Жана Нувеля и Клода Парана. В сезоне 2016- 2017 — коллекция фотографий Карлы Соццани, с которой он дружил с 1979 года. А до 26 ноября — британский художник, профессор Голдсмитса Ричард Уэнтворт ( Richard Wentworth) демонстрирует свое непростое отношение к современной культуре.

Читайте также:
Как часто нужно делать педикюр?

Бутик Azzedine Alaïa в Париже. 2006.

Отвечая на просьбу близкого друга самый дорогой промдизайнер в мире Марк Ньюсон спроектировал обувной бутик Azzedine Alaïa в Марэ. И придумал почти музейный павильон. Ниши, где выставлены вещи, подсвечены как музейные витрины. Несущая колонна оформлена как украшение для скамьи. П ол, стены, ступени сделаны из белого каррарского мрамора. В 2013 Алайя открыл еще один магазин на Rue de Marignan, 5. В нем — мебель коллекционного дизайна от Марка Ньюсона, Пьера Полена, Шарлотты Перриан, работы художника Криса Ру. Концепцию дизайна определил Мартин Шекели, а вертикальный сад создал знаменитый ландшафтный дизайнер Патрик Блан.

Аззедин Алайя.

Бутик-отель 3 Rooms.

Аззедин Алайя предпочитал, чтобы его мастерская и дом были расположены как можно ближе друг к другу, а потому всегда объединял их под одной крышей. Мансарду площадью 300 кв. в здании XVII века на rue de Moussy в квартале Марэ в Париже Алайя превратил в бутик-отель 3 Rooms . Апартаменты расположены рядом с его мастерской, демонстрационным залом, квартирой и той самой кухней, где всегда рады гостям. Эти три сьюта с одной и двумя спальнями созданы как безупречные пространства art & design. На фоне белых стен мебель и светильники Жана Пруве, Марка Ньюсона, Арне Якобсена, Шарлотты Перриан, Пьера Полена выглядят не хуже, чем на выставке в музее дизайна. Цены начинаются от 450 евро за ночь .

Апартаменты Аззедина Алайи на rue de Moussy.

Бутик-отель 3 Rooms.

freshjournal_ru

Один из самых знаменитых мировых кутюрье, бунтарь Аззедин Алайя, не боявшийся идти против системы и даже обвинивший Анну Винтур в отсутствии вкуса, скончался в минувшую субботу в Париже в возрасте 77 лет. Отдавая дань почтения дизайнеру, вспоминаем его биографию, цитаты и работы из архивов Дома.

Алайя, родившийся в семье тунисского фермера, был одержим двумя вещами — любовью к женщине и желанием сделать ее привлекательной и счастливой.

Будущий кутюрье рос в окружении женщин — любимой бабушки, мамы, сестры-близнеца и огромного количества племянниц, которые часто гостили в их доме. «Кухня всегда была полна народу», — вспоминал впоследствии Аззедин, впитавший любовь и уважение к женщине с младых ногтей. Он всегда хотел одевать дам — чтобы подчеркнуть их красоту, манкость, привлекательность, а еще — чтобы поднять настроение, добавить уверенности, подарить удовольствие. Вдохновленный обложками Vogue, которые ему пересылала подруга матери, Алайя прибавил себе лет и поступил в Школу изящных искусств в Тунисе, где познакомился с архитектурой и анатомией человеческого тела, которые впоследствии стали краеугольными камнями его творчества. Окончив учебное заведение, открыл небольшое ателье в Тунисе, но вскоре ему стало тесно в рамках родной страны, и он перебрался в Париж.

Оказавшись в столице Франции, талантливый портной устроился на работу в Christian Dior, но война с Алжиром изменила его планы. Дальше была работа для нескольких крупных брендов, в том числе — Thierry Mugler, пока в конце 1970-х он не открыл собственное небольшое ателье (по слухам, среди его клиенток была Грета Гарбо, заказывавшая наряды инкогнито, и супруга барона Ротшильда), которое вскоре выросло в Модный дом, а сам Алайя получил титул «Лучший дизайнер года» от министерства культуры. Именно на 1980-е пришелся пик его творчества — Аззедин Алайя был провозглашен «королем женского силуэта», а список его поклонниц пополнили первые лица шоу-бизнеса, светских хроник, аристократии и политики. В нарядах, созданных дизайнером, щеголяли Грейс Джонс, Тина Тёрнер и Бриджит Нельсон, в 1990-е и 2000-е в их ряды вступили Мадонна, Виктория Бекхэм, Карин Ройтфельд, Мишель Обама и, конечно, Наоми Кэмпбелл, которая долгие годы была с ним очень близка и называла не иначе как «папа».

В 1990-е в жизни дизайнера случилось горе — скончалась его любимая сестра, и он надолго ушел в тень, хотя и продолжал творить в стенах закрытого ателье: творчество лечило его раны, а преданные клиентки помогали удерживать бизнес на плаву. Однако выживать в условиях жесточайшей конкуренции становилось все сложнее, и в 2000 году Алайя подписал контракт с Prada — и триумфально вернулся на мировую модную арену. Сам кутюрье подчеркивал, что его наряды никогда не выйдут из моды, ведь в основе его художественного метода — восхищение женщиной и желание подчеркнуть ее достоинства.

Читайте также:
Клетка «виши» - модный тренд сезона

Его фирменный стиль легко различим — это всегда акцентированная талия, обтягивающий фасон, сидящий на теле, как вторая кожа, и оригинальные конусообразные драпировки, подчеркивающие длину ног и придающие бедрам графическую округлость. Он как бы обрисовывал силуэт, акцентируя внимание на женственных изгибах, но не изобретал его заново. Несмотря на бунтарский нрав и эксперименты с тканями, кроем и текстурами, Аззедин Алайя был чужд чрезмерной вычурности и помпезности и всегда помнил, что платье не должно затмевать женщину. Как вспоминал о нем Альбер Эльбаз, бывший креативный директор Lanvin, «в платьях Azzedine Alaïa вы всегда сначала видели женщину и только потом — личность художника».

В 2007-м дизайнер выкупил долю у Prada и продолжил работать как вольный художник. Чуждый стереотипам, он отказывался принимать правила игры индустрии, которая выжимала его коллег и заставляла жертвовать артистической составляющей в угоду большим деньгам. Он создавал коллекции по велению сердца, а не опираясь на график модных недель, и никогда не стремился попасть на глянцевые обложки — хотя, что скрывать, отсутствие интереса или хотя бы должного пиетета со стороны Анны Винтур, главы американского Vogue, его задевало. Он отзывался о ней как о сильном управленце и безвкусной женщине. «Когда я вижу, как она одета, то не могу допустить, что у нее есть хоть какой-то вкус», — озвучивал дизайнер то, что многие думали, но не решались произнести открыто.

Может, Анна Винтур и не упоминала о нем в американском Vogue, но другие редакторы глянца всегда с почтением относились к этому невысокому и вместе с тем огромному человеку. Так, коллега Винтур по «библии моды» Эдвард Эннинфул, главный редактор британского Vogue, назвал его «настоящим провидцем»: «Величие его духа и гений творчества никогда не будут забыты».

Портрет в цитатах:

«Я создаю одежду. Моду творят сами женщины»

«Я люблю черный цвет, потому что для меня это цвет счастья»

«Работать в современной модной системе очень тяжело — необходимо создавать слишком много коллекций. У дизайнеров даже нет времени просто подумать! Деньги слишком важны. Рамки просто безумны»

«Я тружусь больше других дизайнеров. Я не из тех, кто оставляет свои эскизы и позволяет работать другим. Все примерки я провожу лично. И в этом — большое различие. Я не отшиваю по восемь коллекций в год, но я вовлечен во все процессы, от начала и до конца. Я отслеживаю все аспекты своей работы — проверяю доставку и захожу в магазины»

«Женщины должны быть обольстительны, а не грустны. В мире и без того хватает печалей»

«Мне предлагали огромные гонорары — высочайшие в мире, но я их все отверг. Это не для меня. Не хочу обманывать людей. Кроме того, на некоторых работников индустрии у меня аллергия. Я вмешиваюсь в работу даже в том случае, если мне не нравится покупатель. Я веду списки: если мне кто-то не симпатичен, я не работаю с ним»

«Если вас печалит отражение, которое вы видите в зеркале по утрам, работайте над этим»

«Я работаю 24 часа в сутки. Двадцать лет назад я купил дом в Тунисе, но никак не могу найти время отдохнуть в нем — у меня все время то работа над коллекцией, то примерки»

«Я куда больше доволен своими друзьями, чем своими работами. В творческом смысле мне есть куда расти. В друзьях же я уверен на все сто»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: